Flavio Al Velavevodetto

Certi luoghi di Roma non ti chiedono il permesso: ti entrano dentro come fanno i sampietrini sotto i piedi, silenziosi e inamovibili. Flavio Al Velavevodetto è uno di questi. Incastonato tra i cocci millenari di Testaccio — quella collina posticcia e meravigliosa che la città ha costruito su se stessa senza saperlo — il locale porta in facciata la sua stessa mitologia: vetrate sui frammenti d'anfora, bottiglie importanti esposte come reliquie laiche, un'aria da osteria consapevole della propria nobiltà. La cucina, nelle mie frequentazioni, ha dimostrato una coerenza di fondo con qualche picco memorabile. Il carciofo alla giudia è una sentenza: croccante fuori, tenero dentro, saporito con quella brutalità gentile che solo la tradizione sa produrre. La cacio e pepe tocca il nove su dieci — cifra che in questa città vale come una medaglia al valor culinario — e l'amatriciana segue a ruota senza sfigurare. La carbonara, invece, ha mostrato nel tempo una certa instabilità di carattere: generosa fino all'imprudenza nelle porzioni, con un rigatone che annacqua il dialogo tra pasta e guanciale, alternando bocconi di autentica rivelazione a momenti di mesta insipidezza. Un piatto bipolare, insomma, come certi personaggi romani che ti affascinano e ti deludono nello stesso respiro. Il servizio è preciso, efficiente, e — come un maggiordomo inglese in una trattoria — mantiene una distanza professionale che stona un poco con l'anima del quartiere. Ma Testaccio perdona tutto. Quasi tutto.