Flavio Al VelavevodettoRoma

Flavio Al Velavevodetto è uno di quei luoghi che Roma custodisce con la discrezione tipica di chi sa di avere qualcosa di buono tra le mani. Annidarsi tra i cocci millenari del Monte Testaccio — quei frantumi d'anfora che diedero nome al quartiere e che si intravedono dalle vetrate come reperti di una civiltà dedita, fin dall'antichità, allo stoccaggio del buono — non è una scelta di décor, è una dichiarazione d'intenti. Le visite si accumulano, e con esse la certezza che qui si fa sul serio. Il carciofo alla giudia è un saggio di filosofia aristotelica applicata alla frittura: croccante fuori, morbido dentro, la contraddizione risolta con eleganza. La cacio e pepe tocca vette quasi commoventi — nove su dieci, un voto che nella mia scala personale equivale a togliersi il cappello. L'amatriciana segue a ruota, solida e onesta come dovrebbe essere ogni cosa romana. La carbonara, incontrata in un primo tempo, tradisce invece una certa indecisione esistenziale: il rigatone, generoso fino all'imbarazzo, alterna bocconi insapori a folgorazioni di guanciale croccante, come una conversazione brillante interrotta da lunghi silenzi. Un piatto che promette e non sempre mantiene. Il servizio, un tempo percepito come efficiente ma algido — romano nei gesti, nordico nell'anima — non ha lasciato tracce sufficienti per un verdetto definitivo. Ciò che resta, invece, è la traiettoria complessiva: un ristorante che nel tempo sembra aver trovato la propria voce. E che voce.