Trattoria L'avvolgibileRoma

C'è una certa coerenza consolante, a Roma, nel trovare luoghi che resistono al tempo come travertino esposto all'acqua: si consumano appena, ma restano. Trattoria L'Avvolgibile appartiene a questa categoria — piccola, retrò, testarda nella sua romanità — e ci sono tornato a distanza di qualche anno con la stessa curiosità mista a diffidenza che si riserva a un vecchio amore. Il verdetto, invariato tra una visita e l'altra, è un sette pieno e onesto: sufficienza abbondante, merito conquistato soprattutto al tavolo dei primi. La carbonara è creatura cremosa e generosa, con un guanciale che sa il fatto suo, ma tradisce ancora una certa irrequietezza nello spaghetto — non abbastanza rigido nel carattere, come certi romani in giacca che cedono al primo vento fresco. L'amatriciana, invece, rimane la vera aristocrazia della casa: carica e delicata con quella simultaneità che solo Roma sa permettersi. Il cacio e pepe si difende con dignità, e il fiore di zucca — che nel tempo ha guadagnato mezzo punto rispetto al supplì, ora in lieve flessione — conferma che la cucina conosce la materia prima e la rispetta. Dove L'Avvolgibile abbassa il sipario è fuori dai primi: i prezzi salgono, la coerenza scende, e il nome "popolare" diventa una promessa tradita con eleganza involontaria. La moka portata al tavolo resta però un gesto di poesia minima, sufficiente a perdonare quasi tutto — quasi.