Osteria Bonelli

C'è una categoria di ristoranti romani che non cerca di convincerti: esiste, e basta. L'Osteria Bonelli appartiene a questa stirpe — zero fronzoli, prezzi onesti, servizio cordiale con quella sfumatura di scazzo che a Roma è quasi un atto d'amore. Il mio primo incontro fu istruttivo. Il supplì aveva carattere — panatura croccante, ragù generoso, un'insolita punta di pepe che lo distingueva dalla massa. Ma fu la gricia a tradire un'ambizione eccessiva: troppa cremina di pecorino, quasi una cacio e guanciale mascherata da nome illustre. Il pecorino, in quel piatto, deve fare il secondo attore, non rubare la scena. E quel guanciale così magro lasciava aperti interrogativi che nessun cameriere sembrava voler rispondere. Poi sono tornato, e qualcosa era cambiato. O forse ero io ad avere più pazienza. La gricia, questa volta, era un'altra creatura: quasi perfetta, con quella tensione equilibrata tra grasso e sapidità che separa il mestiere dalla vocazione. Il fiore di zucca ha fatto il resto — uno di quei bocconi che non si raccontano senza rischiare l'iperbole, quindi non lo farò. Dirò solo: dieci. La carbonara, già discreta alla prima visita, aveva trovato una sua maturità. L'Osteria Bonelli è il tipo di posto che richiede tempo per capire, come certi classici della letteratura che al secondo passaggio rivelano quello che al primo avevate distrattamente saltato.