Lievito Francesco ArnesanoRoma

C'è qualcosa di profondamente umano nel tornare nello stesso posto aspettandosi la stessa emozione — e trovarne un'altra. Lievito è uno di quei luoghi che si offrono con generosità al primo incontro, e poi, come certi personaggi di Chekhov, rivelano una natura più ambigua al secondo. La prima visita, nel dicembre del 2023, aveva il sapore netto di una promessa mantenuta. Il maritozzo con la panna — quel piccolo monumento burroso alla dolcezza laziale trapiantato nel Salento — arrivava al tavolo con una certa autorevolezza: soffice, generoso, quasi commovente nella sua semplicità. Un otto che non si discute, come una frase ben costruita che non ha bisogno di aggettivi. La seconda visita, nella tarda primavera del 2026, introduce invece una di quelle contraddizioni che solo la gastronomia sa produrre con tale eleganza: il locale raggiunge il massimo del gradimento complessivo — un dieci olimpico, una sorta di apoteosi dell'esperienza — mentre il medesimo maritozzo scende di due tacche, ritirandosi in un più modesto sei. Come un attore premio Oscar in un film mediocre: il contesto brilla, il piatto inciampa. Cosa aspettarsi, dunque, da Lievito? Un luogo che cresce, che matura, che sa offrire qualcosa di più della somma delle sue parti — ma che forse, di tanto in tanto, dimentica di ripassare i classici. Il maritozzo, del resto, non perdona le distrazioni. E nemmeno chi lo ama davvero.