Ai Balestrari - Campo dei FioriRoma

Mi sono seduto da Balestrari con quella fiducia un po' incosciente di chi entra in una trattoria romana senza prenotazione all'ora di pranzo, convinto che il destino premierà l'audacia. Il destino ha premiato, ma con riserva. Come dire: promosso, ma con la raccomandazione di studiare meglio il pomodoro.

Il locale sta a due passi da Campo dei Fiori, quella piazza che è metafora perfetta della Roma contemporanea: turistica quanto basta per restare viva, autentica quanto serve per non trasformarsi in Disneyland. I tavoli sono disposti in tre salette che hanno il calore delle case di una volta, quando mangiare fuori era ancora un evento e non un diritto acquisito da Instagram. Unico particolare degno di nota ergonomica: i tavoli bassi. Davvero bassi. Io, che misuro un metro e ottantacinque di speranza delusa di essere più alto, ho vissuto il pranzo con le ginocchia piegate come un pensionato in coda all'INPS.

Veniamo al dunque, che è sempre carne al fuoco, o meglio guanciale in pentola. L'amatriciana tradiva una mancanza di rigore: pomodoro troppo liquido, guanciale stufato in pezzi grossi e molli come le promesse elettorali, pecorino timido. La pasta poi, quel filo oltre la linea del dente che separa la gloria dalla mediocrità. Eppure, va detto con onestà intellettuale, il sapore c'era. Come un attore bravo in un film mal diretto.

La carbonara invece risollevava le sorti della giornata: cremosa senza essere bavosa, guanciata con grazia croccante, pepata come vuole il canone. Forse un tantino liquida per i miei gusti integralisti, ma generosa - 435 grammi che sono dichiarazione di abbondanza in tempi di porzioni omeopatiche. I supplì e i fiori di zucca fritti in casa aprivano le danze con dignità, anche se la croccantezza latitava.

Dodici euro a persona, a Campo dei Fiori. Prezzi che testimoniano come Roma sappia ancora essere popolare quando vuole. Tornerò, ma ordinando due carbonare. La saggezza, talvolta, è semplice ripetizione.