Lo ScopettaroRome

Vous avez entendu parler du bien de la carbonara et de l'amatriciana ? Moi aussi. Nous nous sommes donc retrouvés à Lo Scopettaro, à Testaccio, côté Tibre, un soir de fin mai à quatre. Réservation faite, heureusement, car l'endroit dispose de trois petites salles à l'intérieur plus quelques tables dehors — nous étions dehors, « jetés là » est la description qui convient.

Les antipasti ont fait bonne impression. La trippa dans son cocotte était bonne, l'aubergine à la parmigiana aussi, sauf que douze euros pour une petite portion, ça fait un peu grimacer. Bruschetta et autre chose, bref, rien à signaler sur ce plan.

Sur les pâtes. La carbonara — celle pour laquelle on en parlait partout — recalée sans appel. Œuf trop cuit, pâtes fades, pecorino quasi absent. On sauvait le guanciale, semi-croustillant et de qualité, mais seul il ne suffit pas à porter un plat. Les mezze maniche à la sauce de queue : tu cherchais la viande, tu trouvais de la sauce. Acceptable, rien de transcendant. La gricia avec du tonnarello en revanche fonctionnait : le guanciale était celui qu'il fallait, le pecorino présent, la conception du plat était juste. Meilleure que tout, l'amatriciana avec les tomates pelées écrasées — on voyait les gros morceaux — et le guanciale tenait bon. Le problème transversal à presque tout : trop de pâtes par rapport à la sauce, qui disparaît dessous. Tu ne la trouves que sur le fond de l'assiette, à la fin.

Le tiramisù — une classique plaque avec les savoiardi, café bien présent — est arrivé tard et déjà chaud. Avec les températures de cette soirée-là, ça n'arrangeait rien.

Vingt-trois euros par personne, ça aurait pu passer, mais les attentes étaient élevées et le résultat ne les a pas atteintes. Probablement qu'on n'y retournera pas.