Trattoria da AugustoRoma

C'è un'Italia che vive di rendita, e poi c'è Trastevere, che di rendita ci ha costruito un intero modello economico. In questo quartiere dove ogni vicolo è diventato un fondale per fotografie destinate a scomparire in ventiquattr'ore, trovare una piazzetta tranquilla è già un atto di resistenza, quasi un gesto politico. Da Augusto, trattoria storica incastonata in questo improbabile angolo di pace, la resistenza continua: niente prenotazioni, si aspetta fuori, si fa la fila. Un sistema che in altri contesti chiameremmo arroganza, e che qui, invece, profuma vagamente di autenticità.

Il menù che cambia ogni giorno — giovedì gnocchi, e così sia — è la promessa di una cucina con la memoria. Una promessa mantenuta a metà, come spesso accade con le promesse più ambiziose.

Le puntarelle erano croccanti e ben condite, il carciofo alla romana casalingo e ben cotto: fin qui, la nonna teorica di cui al menù sembrava proprio esserci. Poi sono arrivati i primi, e la nonna ha lasciato la cucina senza salutare.

La cacio e pepe raccontava la storia di due solitudini parallele: il rigatone, cotto correttamente ma sciappo, e una cremina di pecorino e pepe preparata in anticipo, mai sposata con la pasta, semplicemente deposta sopra come un'ipotesi. Due elementi nello stesso piatto che non si erano mai incontrati, come certi convitati a un matrimonio di convenienza. L'amatriciana aveva il guanciale tagliato grosso, poco reso, il pomodoro anonimo, e una generale assenza di quella grassezza generosa che è l'anima stessa del piatto. Il tiramisù — perché ci siamo spinti fino lì, con l'ottimismo dei navigatori senza mappa — era una fetta solida, priva di caffè e di slancio, preparata in un passato remoto e mai più interrogata.

Il servizio era sgradevole non nel modo romano, che ha una sua ruvida simpatia, ma in quello petulante, che non ha scusanti. La sala è buia e stretta; meglio stare fuori, sotto la magnolia, che almeno non ti giudica.

Venti euro a testa. È onesto, soprattutto rispetto alla roba industrializzata che circola in zona con la faccia tosta del tipico. Ma l'onestà, da sola, non scalda il piatto.